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1 주나 2주 간격으로 주말에 시간이 날 때면 종종 구두를 닦는다.
구두를 닦을 때에는 정성도 가고 집중도 하게 되고 마음도 차분해 지고..
마치 도 닦는 느낌이다.
내일 모레 시험을 남겨두고 마음은 뒤숭숭하고 정신집중은 되지 않고 해서
구두 닦으면 마음을 가다듬었다.
구두 닦기 전 나름 줄도 한번 세워보고..
어설픈 조명 때문에 색깔이 다 비슷비슷해 보이기는 하지만;; 아래부터 다크 브라운 윙팁, 브라운 로퍼, 스웨이드 옥스포드, 다크 브라운 더블 몽크 스트랩, 브라운 옥스포드, 블랙 더비, 브라운 더비..
현역 구두가 더 늘어나면 신발장에서 신발들 썩히는 것 같아 더 이상의 라인업은 자제하고 있다. 그래도.. 그래도 하나 더 추가하면 체스트넛이나 탠, 혹은 버건디 색상으로 몽크 스트랩이나 추카 부츠 하나 구입하고 싶다.;; |
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이번 포스팅은 초보자가 초보자를 위해 쓴 내용이니 중수이상 분들은 패스해 주시고 혹시나 틀린 사항이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
요즘 구두에 대해서 물어보는 사람들이 많다. 온라인으로 쪽지도 오고 블로그에 글도 남기고, 메일도 오고, 또 친한 친구들에게 연락도 온다. 대개 질문의 내용은 어떤 브랜드냐, 사이즈는 어떻게 고르냐, 해외에서 어떻게 구입해야 하느냐이다. 그래서 이번 포스팅을 쓴다.(Dream Shoes 시리즈도 당분간 알고 있던 밑천이 바닥났기 때문에;;)
브랜드
몇몇 고수님들 중 '기껏해야 금x제화를 신어야 하는 우리나라 사람들 진짜 불쌍하다.' 라고 이야기하시는 분들이 많으신데, 개인적으로는 초보자에게는 어느정도 공감도 가면서도 동시에 약간은 공감이 가지 않는 이야기인거 같다.사실 초보자에게 금x제화정도면 괜찮은 구두라고 생각한다. X다인지 마리오X 모인지 앞코가 납짝하고 뾰족하고 본드로 붙혀 만든 디젤 자탄이나 검은색 갈치수트에 잘 어울릴것 같은 그 갈색 구두를 보라.(아마 어떤 구두를 칭하는지 아시리라 믿는다. 요즘 하도 유행이니..) 요즘 여기저기서 하도 브라운 구두 신어라 하니까 일딴 색은 브라운으로 해서 만드는 것 같기는 한데, 솔직히 이게 가죽으로 만든 신발인지, 아니면 그냥 갈색 종이로 만든 신발인지 구분이 어렵다. Anyway, 이런 구두에 비하면에게 적어도 한국에서는 금x제화는 괜찮은 브랜드라고 생각이 된다. 얼마 전에 금강제화 소개가 나온 신문 기사보니 나름 한국인 발에 맞추어 몇백개의 라스트를 만들었다고 하니(대게 사각형의 오리발형 라스트) 한국을 대표하고 그 역사도 어느정도 있는 구두메이커이기는 하다. 요즘 금강제화 브랜드 중 헤x티지 리갈이라는 라인이 있고 그 중에서 일부는 이태리 OEM으로 만드는데 나름 웰트(웰트로 업퍼와 아웃터솔을 연결시킨 공법, 기계로 실을 박으면 굿이어라고도 한다. 밑창갈이이 용이하고 업퍼를 보호) 공법으로 만들기도 한다. 일단 그 수준만 되도 상당히 좋다는 생각이 든다.
 이런 멋진 스웨이드 구두는 우리나라에서는 절대 찾아볼 수가 없다.
말이 좀 길어졌는데, 아무튼 내 요지는 구두 전문 브랜드로 눈을 좀 돌려보자라는 것이다. 영국, 이태리야 뭐 쌓인게 좋은 브랜드고, 미국에도 괜찮은 브랜드가 있고 스페인에도 있다. 나야 뭐 신어본게 그리 많지 않으니 브랜드 선정은 클래식에 정통하신 파비님이 쓰신 칼럼에 구두 브랜드 선택 테크트리가 있으니 아래를 참고하길바란다. 도움이 많이 될 듯하다 초보자를 위한 구두 플로우차트
사이즈
구두 사이즈를 선택하는데 일단 고려해야 할 사항은 사이즈 표기법이 어떤 나라를 기준으로 하고 있느냐이다. 예를 들어서 영국사이즈8은 미국의 8.5 나 9K 정도로 보면되고 이태리 사이즈로는 42정도가 되겠다. 아마 한국 사이즈로는 약 265 혹은 270 정도가 될 것이다. 따라서 구두를 어느나라에서 사고 있는지,혹은 어디서 만든 구두인지 확인을 먼저 하는 것이 바람직하겠다. 물론 이 숫자 변환치는 절대치가 아니고, 브랜드마다 사이즈가 조금씩 다르고 또 같은 브랜드라 하더라도 라스트의 모양에 따라 차이가 있을 수 있으므로 구입시 참고만 하는 것이 좋다.
그 다음에 고려할 것이 발볼 사이즈이다. 안타깝게도 우리나라 사람들은 서양인에 비해 발볼이 넓다. 주위에서 수입화 신다보면 발볼이 좁아서 괴로워 하는 사람을 종종 볼수 있다. 뭐야 발볼 사이즈도 있나? 하는 사람들도 있을것이다. 그도 그럴것이 우리나라 기성화는 그냥 넓은 구두만 만들어 버리기 때문에 이를 모르는 사람들도 많기 때문이다.
발볼 사이즈는 보통 알파벳 순으로 나가는데 영국은 E가 보통 평균사이즈고 E를 기준으로 알파벳 순서에 따라 E보다 앞의 알파펫이면 발볼이 좁게 나오는 것이고 뒤의 알파벳이면 발돌이 넓게 나온다. 미국의 경우는 표준은 D로 보면 되고 A,B,C순에 따라 발볼이 점차 넓어지고 군화에서 보았겠지만 E,EE,EEE로 갈수록 발볼이 넓어진다. 우리나라 사람들의 발 모양 특성상 우리나라 수입업체들이 페레가모나 구치, 제냐 구두 등을 수입할 때 아무래도 구입자들의 평균에 맞추다 보니까 대부분 발볼 사이즈가 따로 나오는 구두들의 경우에는 미국사이즈 기준 EE정도로 넓게 만들어진 구두들이 들어오고 있다. 라스트와 스타일마다 다르겠지만 일반적으로 발볼이 넓을수록 신발이 좀 투박해 보일 수 있기 때문에 자신의 발볼사이즈를 정확히 알고, 본인이 축복받은 칼발이라면 이런 무조건적으로 Wide한 신발을 피해서 자신에게 맞는멋진 신발을 구입해보자.
 요런걸 더블 몽크 스트랩이라고 한다
사이즈에 대해서 나름 열변을 토했지만 사실 같은 사람의 발도 좌우 사이즈가 다르고, 발등 높이도 제멋대로고 그거 하나하나 다 맞추기에는 기성화로는.. 본인이 아무리 심혈을 기울여서 사이즈를 잘 골른다 하더라도 2% 부족함이 있을것이다(물론 나는 그런 차이를 아직 느낄 수 없다. 이역시 고수들만 느끼는 것인듯...) 결국 최종 정답은 Bespoke(맞춤)가 되겠다. 물론 엄~~청 비싸지만, 그거야 어쩔수 없지 않겠는가?( 너무 무책임한말인가?)
구입방법
요즘에는 해외에서 구두를 많이 구입한다. 나도 그렇고. 일단 우리나라의 좁은 선택폭과 말도안되게 높은 리테일가, 그리고 어차피 국내에서 밑창갈이도 안되므로 (국내에서 마케팅에 엄창난 돈을 쏟아 붓고 있는 테스토니마져. 그 돈으로 구두장인 하나 데려오면 안되나) 국내에서 살 이유가 없다 등이 해외에서 구두를 구입하는 많은 사람들의 의견이다. 아 이건 물론 내 주위분들의 이야기다.
 슈트리도 반드시 구입하자. 구두 생명을 향샹시킨다
아, 그리고 해외 사이트에서 구두를 구입할시 150$ 넘는 구두에 대해서는 때때로 25%의 어마어마한 관세가 떨어지니 이 또한 참고하시길.. 언더밸류(배송시 제품의 가격을 일부러 낮게 표기하는 방법)는 엄연한 불법이자 탈세이므로 개인적으로는 추천하지 않는다.
요즘 금강에서 Church's 와 같은 몇몇 괜찮은 수입화를 들여오고 있다. Bally, Ferragamo인을 더 늘릴거라고 안타까운 소식이 들어오지만 올 봄부터는 Crockett & Jones도 들여온다는 소문이 있으니 가끔 시간이 나면 플래크샵에 가서 상품권신공을 발휘해 보는 것도 좋을듯하다. Church's의 의 경우 세일때, 상품권 신공을 발취하면 본토에서 70-80만원하는 구두를 40만원에 살수 있다. 세계최저가다. Santoni는 분더샵에서 팔았었다고 하는데 지금은 수입을 안하는 것 같고, 러브 로스트가 현재 Crockett & Jones를 수입하고 있고, 샌프란시스코 마켓에서 알프레도 사젼드를 수입하고 있다. 신세계 본점 지하에 남성 편집매장이 있는데, 유명 셔츠브랜드와 넥타이, 구두브랜드 등이 모여있으니 구경 가보는 것도 좋을 듯 하다.
발이 붓는 시간을 고려하여 뭐 구두를 고르는시간, 신고있는 양말 고려 등의 내용은 너무나 기초적인 것이라 다 잘 알고 있으리라 믿는다.
그외에 구두에 맞는 슈트리와 색에 맞는 영양크림 정도도 함께 구입을 권장한다.
에..그냥 친구 생각에 그냥 주절주절 했는데, 내용이 길어졌다. 그냥 개인적인 내용도 많으니 참고만 하시고, 어느정도 투자한 구두들은 1,2년 쓰고 버릴 구두도 아니고 5년 10년 신을 수 있기 때문에 올바른 구입 요령으로 평생 반려자로 남을 구두를 선택하길 바란다 |
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이탈리아와 영국 구두를 봤으니 이번에는 미국 구두 Allen Edmonds.
Allen Edmonds에는 다음과 같은 전설적인 에피소드가 있다.
아직 남아 있는 것
빌 클린턴, 조지 부시 등 거의 대부분 미국 대통령들이 이 회사의 구두를 신을 정도다.
그런데 1984년에 회사에 큰 어려움이 닥쳤다.
본공장이 화재로 몽땅 불타버린 것이다. 모든 직원들이 회사는 이제 끝장났다고 생각하고 있었다. 이때 사장인 존 스톨렌워크는 전체 직원을 소집했다.
“모두 손을 들어보시오.”
의기소침한 분위기 속에서 몇 사람만이 손을 들었다.
존은 다시 말했다.
“손을 들어올려요, 자 모두 손을 들어요!” 마침내 모두가 손을 들어올렸다.
그러자 존이 말했다.
“우리는 건물을 잃었습니다. 하지만 앨런 에드먼즈 구두를 만드는 손은 잃지 않았습니다!”
뭐.. 미국에서나 나올법하고 전설과 같은 이야기.. 하지만 구두계에서 Johnston and Murphy나 Alden과 함께 미국 구두의 자존심이라고 할 수 있겠다. 그렇지만 역시 미국에 있을 때는 구경갈 생각조차 못했다. 한국에서 매장은 당연히(?) 없고, 몇몇 신발수입업체에서 직접 수입해서 팔고 있다. 대부분의 드레스 슈즈 라인은 굿이어웰트방식으로 튼튼하고 내구성이 좋고, 쫀득쫀득한(?) 가죽, 그리고 발등이 제법 높게나와 발등이 높은 한국인에게도 착용감이 굉장히 좋다고 한다. 미국내 리테일가에 단순환율을 적용하면 몇 고급라인 제외하고 국내 구두업체 가격와 비슷하거나 약간 높은 수준이니 하니 그 가격도 굉장히 합당한 편이고, 무엇보다 가격대성능이 좋은 구두라고 한다.
아마 현재 가장 유명한 모델은 Park Avenue일 것이다. 5번 라스트인데 AE 구두 라스트 중에서는 가장 라스트가 길고 발폭도 좁은 편이다. 날씬한 멋쟁이 신발은 아니지만 비즈니스 구두로 가장 많은 사랑을 받고 있다. 사실 개인적으로는 왜인지는 모르겠지만 AE는 로퍼를 잘 만들거 같다. 실용적이면서 어딘가 조금 게으른 미국 이미지가 강해서 일까?
사람들이 AE를 좋아하는 이유는 튼튼하거니와 괜찮은 가죽 이러 것도 있고, 가격에 아주 큰 부담은 없기 때문에 기스 좀 나도 눈물나지 않다는 점도 있겠지만 Recrafting 서비스가 정말 탁월하다고 하다. 10만원정도면 인솔아웃솔 어퍼까지 다 교체되는데 거의 헌구두가 새구 두로 나오는 수준이 된다고 한다. 오히려 오래신은 가죽의 알흠다움을 좋아하는 사람들은 너무 새 신발이 되어서 나오니까 싫어한다는 후문도 있다.
착화감이야 워낙 개인적이기 때문에 좋다 나쁘다는 말하기는 어렵지만 기본적인 착화감은 보장한다. 전체적인 피니싱은 분명 영국이나 이태리 구두의 고가 구두에 비해서는 떨어진다. 하지만 발에 잘 맞고 가죽도 훌륭하고 걸을 때의 착용감도 꽤 좋다. C&J 보다는 느낌이 떨어지지만.. 어찌되든 세일할 때 사면 100~200$ 사이니 그 가격대에서 비즈니스 에브리데이 구두로는 정말 훌륭하다
Allen-Edmonds:
In 1922, Elbert W. Allen founds the company with the vision to produce shoes that last. William Edmonds joins the company in the 1930s and is responsible for marketing. World War II provides a big boost for Allen-Edmonds as the Army is a big customer and the soldiers become very satisfied customers, many of them for the rest of their lives. In the 1980s, the old factory is destroyed and former head of international sales, John Stollenwerk, takes over from the family as owner and president. This function he still holds today. Allen-Edmonds has always been the ultimate customer experience offering not only the best shoes, but also the best service such as re-crafting of worn-out shoes. Allen-Edmonds considers shoe-making an art: “Every pair is crafted by hand, in a process that includes 212 different production steps, because that's what it takes to make the most comfortable, longest lasting shoes you'll ever wear.”
Price: about USD 200-400
2008년부터는 Seven Line이라는 이태리 라인과 Soho와 같은 신규 모델이 출시되었다.
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Crockett and Jones
http://www.crockettandjones.co.uk/
크로켓 앤 존스. 1840년에 영국 Northhampton 에서 창업. 유럽에서 엄청난 인기를 끌던 중에 프랑스 파리의 드미트리 씨가 목형 중심의 구두 제조 아이디어를 제공했고 크로켓 존스의 전설이 된 337 시리즈의 최종 목형이 1998년에 탄생.
얼마전부터 국내 신세계백화점 지하에서 판매중인데 국내 리테일가는 60~70만원대;; 337 라스트는 모두 Handgrade로 국내 리테일가는 73만원정도고 다른 라스트(벤치그레이드)도 대부분 가격이 거의 비슷하게 책정.. 거의 모든 제품이 굿이어-웰트식으로 실로 꼬맨 것으로 내구성이 좋고 튼튼함. 해외에서 싸게 구입하면 대략 30~40만원대에 구입 가능. (어디서 파는지는 신뢰받는 리테일샵은 나중에 관심있는 사람만 알려드리겠습니다) 당연히 페라가모나 발리 등등의 구두보다는 훨씬 좋은 구두.. 매장직원말이 손님들이 이게 무슨 신발인데 페레가보보다 비싸냐 고 궁시렁 거린다던데.. 제발 비교조차 하지 말아주길.. 에드워드 그린과 함께 랄프로렌 퍼플라벨 구두 수주하기도 했었다고 한다. 영국에서는 에드워드 그린과 존롭 다음으로 처치스와 함께 TOP3 놓고 경쟁하는 수준.
우리나라 금강에서 나오는 일반 구두가 요즘 20만원정도고 고급라인인 웰트공법으로 만들어진 헤리티지 리갈 가격이 30만원대인걸 감안하면(물론 상품권신공으로 30%정도 할인 되겠지만) 신세계에서 신어보고 사이즈 파악 후 인터넷으로 주문하는 것도 좋은 방법일듯하다. 그리고 세련되면서도 견고해서 잘 관리해서 쓰면 5년은 무리없이 쓸듯.. (이거 18년 신은 사람까지 봤다)
Belgrave Polo Suede 모델을 신고 있는데, 정말 착화감이 좋다. 두꺼운 양말에 신으면 타이트한데, 자꾸 신다보니 타이드한 느낌이 아주 좋다. 내 구두 같다는 느낌도 들고. 바닥에서 오는 느낌은 정말 발군이다. 부드러우면서 경쾌하다. 가죽질도 정말 좋은 것 같고(스웨이드라 단순 비교는 힘들겠지만) 엘레강스한 디자인까지. 무엇하나 빠지지가 않는다. 가격빼고..
예전에 런던에 2주정도 있으면서 한가지 정말 후회되었던 것은 Ministry of Sound 클럽에 가지 않았다는 것과(혼자였으니 당연하지만) 최고급 맞춤정장 거리 세빌로우에 가보지 않은 것.(셔츠라도 맞춰볼걸). 그리고 마지막으로 처치스나 크로켓 앤 존스 매장에서 구두구경을 하지 않은 것.
Crockett & Jones:
Crockett & Jones was founded in 1879 in Northampton by Charles Jones and his brother-in-law, James Crockett. Now in its fourth generation, Crockett & Jones remains committed to maintaining the highest standards of traditional craftsmanship, quality and service, which have been appreciated by its customers for more than 100 years. Hand-crafted by the traditional Goodyear-welted manufacturing method using only the finest leathers available, Crockett & Jones shoes have an exceptional combination of comfort, elegance and durability in wear. Each pair takes up to eight weeks to be manufactured, in a highly skilled process involving over 200 separate operations. Crockett & Jones are today renowned throughout the world as being one of Britain’s finest shoemakers - well known for their refined style and elegance.
Price: about USD 450-700
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